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Mardi 15 mars 2016
Démontage et nettoyage du filtre à air. Il est vraiment très sale, sur les conseils de Davy je vais décoller le feutre du support aluminium, et le nettoyer. A moins que je ne trouve un feutre convenable pour le recoller ?
Et tant que j'y suis, je vais "isoler" la tubulure d'essence entre la pompe et le carbu. Je tente d'abord de faire cela tubulure en place, mais après m'être écorché les mains sur toutes les pièces dans le chemin, je démonte la tubulure pour faire ce boulot proprement sur l'établi ...
. Le fil d'amiante (désolé ...) : 
et emballage dans de la gaine thermo-rétractable (j'ignore comment c'était fait en 38 ...) : 
.. J'espère que les (rares) épisodes de vapor-lock seront oubliés ...
Et enfin une couche de vernis polyuréthane bi-composant sur le camembert pour faire joli et solide ... 
Puisque le capot est déposé, j'en profite pour supprimer les vilaines et anachroniques petites gaines en plastique des câbles d'éclairage droits. J'avais déjà arrangé cela du côté gauche en octobre 2011 ... 
. C'est mieux ... 
Maintenant que je sais comment se place le support du filtre à air camembert sur le support moteur, bêtement entre deux larges rondelles et un écrou : 
, je me suis procuré deux
rondelles de diamètre intérieur 12, ensuite savamment "vieillies", le résutlat est correct ...
Tout est en ordre pour remonter les capots et sortir (enfin) la voiture, contact, démarrage ... et pas de charge ! Le mieux est l'ennemi du bien, j'avais mis 2 gouttes d'huile de trop sur le palier arrière de la dynamo à 3 balais. Dépose de la dynamo, démontage, les balais et l'induit sont gras, nettoyage, toilage de l'induit, remontage, repose, cela fonctionne parfaitement, mais elle est bien délicate cette dynamo ! 
. Je vais me mettre en chasse pour une deuxième dynamo identique pour "on ne sait jamais -" ...
Et la (très) belle nouvelle batterie ... 
La jolie "cerise", Bernard et Davy comprendront ... Je dois encore la connecter, mais j'ai épuisé depuis longtemps mon stock de souliers de câble, j'rai en chercher ... bientôt ! Il faudrait maintenant que je trouve la baladeuse 1938 qui se branche dessus ...
La bobine Bosch haute puissance, posée en mars 2011 est vraiment trop voyante : 
, elle est désormais incognito, mais j'ai dû décoller les étiquettes ... 
Peut-être un peu trop incognito d'ailleurs ... Un petit tour sur la toile pour trouver les bons logos, impression et de l'autocollant transparent, c'est moins dépouillé ainsi ... 
. Je vais nettoyer le compartiment moteur, cela devient un peu gras après 5 ans !
Vendredi 13 novembre 2020 (et les jours précédents ...)
Pas beaucoup roulé en cette bizarre année 2020, et l'essence datant de l'année passée n'est pas favorable à de bons démarrages. De plus la dynamo à trois balais ne charge plus lorsque je tourne la molette vers charge forte (sens anti-horlogique), le conjoncteur-disjoncteur décolle immédiatement ... il est temps de s'occuper de tout cela.
Mais pour commencer je rince le circuit de freinage (il n'était pas très sale, merci les cylindres récepteurs AR Citroën et pas refab de m...) avec du DOT4 frais, mon ami Martin est venu m'aider à mettre la voiture sur chandelles et est préposé au pompage sur la pédale :
Je me penche ensuite sur les problème de démarrage pénible en examinant le distributeur.RB GH 4. Je constate qu'en mettant le contact, l'aiguille de l'ampèremètre dévie parfois normalement, parfois faiblement comme si les vis platinées ne collaient pas bien. Le démarrage à froid est parfois laborieux, alors qu'elle démarrait jusque là au quart de tour à froid comme à chaud. Et en écartant les vis platinées, j'entends un léger "tic" dans la bobine Bosch "haute tension". Je la remplace par une Alfa Colombes, plus de "tic" mais pas d'autre amélioration. Je démonte le rupteur, et constate que les vis platinées présentent respectivement une pointe et un creux. je les limes, mais il y a aussi une des lamelles-ressort cassée (depuis le début ? Ce rupteur était déjà présent sur le RB lorsque je l'ai monté il y a déjà ... dix ans, et j'ignore son âge ...).
Les vis endommagées que j'ai limées ... 
, et la lamelle cassée : 
Posée sur la lamelle intacte, il semble bien que la cassure n'est pas récente, 
.
Et en effet, on voit sur cette photo prise en 2010 (lors du remontage du moteur) que cette lamelle était déjà oxydée en cet endroit, et peut-être déjà cassée ... 
Comme le suggérait l'ami Michel LR539 sur le forum, peut-être est-ce le manque de rappel des vis platinées par le ressort qui les a endommagées ...
J'ai un rupteur neuf (offert par l'ami Torsten, que je remercie encore), et je vais le monter et le régler par la méthode au rapporteur 360° ( merci Onzamalle, voir ici ).
Repérage de la position du distributeur (facile, c'est juste au milieu et je n'y touche jamais puisqu'il n'y a pas de correcteur d'avance manuel, pas plus d'ailleurs que de correcteur à dépression, c'est ça le bonheur !) : 
.Dépose et démontage du distributeur (le rupteur neuf à droite) : 
, nettoyage (oui, il y a quand même un correcteur centrifuge ...) : 
.
Bizarrerie : le frotteur portant sur les 4 cames n'est pas parfaitement parallèle aux cames. Un petit coup de lime sur la bakelite et c'est arrangé. Je m'aperçois aussi que le correcteur d'avance centrifuge touche légèrement l'extrémité intérieure de la vis de fixation du condensateur, c'est certainement comme cela depuis le début mais n'a jamais posé de problème. Je lime la vis et ... plus de frottement parasite.
Réglage au rapporteur et lampe : 57° vis fermées, 33° vis ouvertes, et comme avant cela donne 0,35 mm d'ouverture : 
Remontage, le moteur est froid et démarre immédiatement, ouf ! Il me reste maintenant à retrouver, de préférence en NOS, un nouveau rupteur pour RB GH 4 ( réf 709.140 et 709.142 ) pour en avoir un de réserve, on ne sait jamais ... Il y en avait chez Depanoto mais c'est en rupture de stock, ainsi que les balais pour la dynamo (j'aime bien avoir quelques pièces élémentaires de rechange quand je circule, de préférence pour ne pas avoir à les employer hors de mon garage ...). Mais il faudra que je vérifie la bobine Bosch (j'ai mesuré les résistances : primaire 2,5 Ohm , secondaire 13,74 kOhm) ... (Edit : les résistances données par mon vieux multimètre sont erronées, voir ici ...)
Puis je me penche sur la dynamo (voir ici la restauration en 2010). Démontage, beaucoup de poussière des balais (posés neufs en mai 2013). Je vérifie toutes les connections, cela semble en ordre. Mais ... le troisième balai (celui d'excitation), déjà un peu usé, ne coulisse pas correctement jusqu'à l'induit, et le ressort n'appuie pas suffisamment. L'excitation se coupe alors dès la rotation du support du balai avec la molette de réglage de charge. Je nettoie tout cela, toilage de l'induit et grattage des lamelles, je replace correctement le ressort du balai d'excitation afin qu'il ne frotte plus sur le guide, et je remonte le tout.
Essai en moteur, molette en charge faible : 
, molette en charge forte : 
, cela semble OK. Je remonte la dynamo sur la voiture.
Tests : d'abord sans les phares, successivement
molette en charge faible au ralenti et en régime : 
, puis
molette en charge forte au ralenti et en régime : 
Ensuite avec les phares (et donc avec les bobines compound aliimentées)
molette en charge faible au ralenti et en régime : 
, puis
molette en charge forte au ralenti et en régime : 
Le conjoncteur-disjoncteur ne se décolle plus intempestivement, il est intact (ouf !), c'est parfait !
Et voilà, elle est prête pour le printemps !
Mardi 22 décembre 2020 (et les jours précédents ...)
J'ai trouvé un rupteur RB GH4 neuf chez "New Old Stock" renseigné par Dominique "Carrera" du forum GMT. Monsieur Poul Falk est très aimable, efficace et pas cher : 
Ce rupteur supplémentaire trouvera sa place dans la sacoche de pièces de rechange qui accompagne la voiture ... 
Mais je cherche toujours le jeu de trois balais pour la Dynamo Compound ...
Pour ne pas risquer de bousiller les belles vis platinées du rupteur de secours neuf que j'avais placé le mois dernier, j'ai décidé de "fabriquer" un "condensateur magique" en suivant les excellents conseils de l'ami Olivier "Onzamalle" sur le forum GMT, voir ici sur son site. J'ai deux condensateurs "spéciaux RB GH4" que m'avait fourni Torsten (toujours lui, merci !), mais ils doivent avoir dans les 80 ans, et je n'ai pas l'appareil pour tester leur capacité. Dans le doute je vais transformer celui de réserve en condensateur magique. Problème, les fournisseurs qui vendent ces condensateurs de haute qualité (VISHAY Réf MKP1839422084HQ , Capacité 0,22 µF 850V 5%) aux privés sont en rupture de stock. Mais Thierry du forum m'en a procuré deux, merci encore à lui ...
La procédure à suivre sur le site d'Olivier est très bien expliquée, il n'y a qu'à copier ...
Je vais d'abord me faire la main sur un vieux condensateur trouvé dans mon stock et qui était monté sur un distributeur SEV : 
. Si je ne me plante pas et qu'il rend correctement le service qu'on attend de lui, il pourra éventuellement toujours servir pour un tractionniste en panne ...
Nettoyage pour travailler sur du propre ... 
, forage de la rondelle au Dremel et extraction : 
, vidage du tube, pas évident mais on y arrive avec persévérance : 
Je n'ai pas trouvé de rondelle fibre, mais avec une plaque de circuit électronique (merci à mon voisin Christian), savamment (!) travaillée 
, j'en réalise deux (à gauche le SEV d'essai, à droite le RB que je ferai après ...) : 
Comme je n'ai vu aucun trou étamé pour la connexion négative (le condensateur n'étant pas polarisé, on peut le mettre dans n'importe quel sens), je fore un petit trou au fond : 
.
Présentation des éléments, avec la languette plastique d'isolation (découpée dans une barquette de fromage blanc !) à placer près de l'ouverture : 
, placée : 
Soudure de la vis côté positif 
, placement de la rondelle fibre avec rondelle éventail et écrou : 
Je n'ai pas pu faire de photo lors du coulage de la résine, c'est trop poisseux pour tenir l'appareil avec les doigts pleins d'Epoxy. Je l'ai coulé avant de souder le côté négatif, afin de pouvoir remplir facilement le tube sans le condensateur, mais ce n'était pas une bonne idée : j'ai eu quelques difficultés à réaliser une soudure propre malgré un nettoyage soigneux à l'acétone du fil et du tube maculés de résine. Cela chauffait assez fort (en plus de la polymérisation), et j'ai craint d'avoir claqué le condensateur ... 
Le lendemain, remontage du support : 
, fabrication d'un nouveau fil avec des oeillets de 4 mm : 
, placement et test de démarrage, ouf cela fonctionne parfaitement ! Et, contact mis et couvercle de distributeur enlevé, lorsque je décolle les vis platinées avec un tournevis, pas d'étincelle entre elles ...
Je vais maintenant m'attaquer au condensateur RB : 
,la procédure est identique 
.
A remarquer en haut à gauche le petit ressort qui se trouvait au fond du tube et devait servir au contact négatif : 
. Ici non plus pas de trou étamé, donc je fore un trou au fond : 
, mais je vais souder ce côté avant de couler la résine. Je n'ai pas raccourci le fil, mais j'y ai fait des "boucles" afin de pouvoir l'extraire un peu pour couler la résine, et le renfoncer facilement après.
. Soudure rapide et de meilleure apparence : 
Puis soudure de la vis côté positif : 
, soudure du fil et placement de la rondelle fibre : 
, placement de la rondelle plastique, coulage de la résine, renfoncement du condensateur (et la résine déborde et coule partout, principalement sur mes doigts!). Nettoyage à l'acétone :: 
, et c'est fait : 
Les deux condensateurs RB, le "magique"avec le nouveau fil rouge, l'autre est le NOS qui était en place sur le distributeur depuis 2011, et que je conserverai tel quel : 
.
La vis de diamètre 4 mm et de longueur 16 mm étant un peu trop longue, je l'ai raccourcie au Dremel : 
Le lendemain, placement sur la voiture, démarrage instantané, pas d'étincelle aux vis platinées, c'est OK : 
Merci Olivier et Thierry !
J'ai enfin acheté un nouveau multimètre permettant de mesurer les capacités : 
Ce qui m'a permis de mesurer le condensateur RB qui était sur la voiture depuis 2011 (jusqu'à ce que je le remplace en décembre dernier par mon autre condensateur RB transformé en condensateur magique), et de m'apercevoir ... qu'il était fichu, sa capacité est totalement farfelue ! 
. Et il est donc très probablement la cause de l'endomagement des vis platinées du rupteur. Je me demande bien comment le moteur pouvait tourner correctement ...
Reste donc à le vider, et mettre un nouveau "condensateur magique" VISHAY Réf MKP1839422084HQ de capacité 221 nF (ou 0,221 µF) : 
L'extraction du condensateur HS est toujours aussi pénible : 
, mais le résultat est là : 
. Il restera dans la trousse "pièces de rechange" de la voiture ...
Je mesure aussi les résistances aux primaires des bobines Bosch et Alfa Colombes, 1,2 Ohm, c'est maintenant correct !
On n'a jamais fini avec ces vieilles bagnoles ! La batterie Nervia est morte, elle n'a pourtant que 4 ans. J'avoue que j'avais oublié de brancher le chargeur d'entretien Accumate après la dernière sortie en 2019, l'année passée je n'ai presque pas roulé vu la situation sanitaire, et la batterie est totalement sulfatée et ne tient plus la charge ... Impossible d'atteindre les 7,15 V avec le chargeur d'entretien, il reste plafonné à 6,9 V et ne redescend pas au 6,75 V de maintien, ce qui ne plaît évidemment pas à la batterie.
Voici l'horreur, il y a pourtant de la graisse spéciale sur la cosse positive : 
. Et de plus cette batterie n'est pas très fameuse : 
J'ai donc choisi une AJS S3GF dont on dit beaucoup de bien ... Commandée directement chez le fabricant (contacts très sympathiques), elle est arrivée "sèche", mais malgré les nouvelles directives (contraignantes) de l'UE concernant la vente d'acide aux particuliers, mon accessoiriste local n'a fait aucune difficulté pour m'en vendre 4 litres. Remplissage prudent : 
, charge comme recommandé (elle sortait déjà 6,3 V) 
, et placement.
J'ai un peu amélioré le câblage pour le chargeur permanent de manière à maintenir la charge même après avoir ouvert le coupe batterie (sur le négatif bien sûr) : 
Vérification du jeu aux culbuteurs (pour la première fois depuis ... très longtemps), ils étaient OK : 
Reste à faire la vidange, et ... prendre la route !
J'avais acheté il y a très très longtemps les "Bas de marche de porte" pour "Cabriolet et Roadster" réf. 221.706 et 221.707, longueur 105 cm, vis Parker 3,5 x 15 mm réf. 2.582-S dans le CDPD carrosserie 428 de mai 49.
Je ne me souviens plus du fournisseur, mais les baguettes alu sont brutes : 
.
J'avais reporté ce petit travail, ne connaissant pas l'espacement et le nombre correct de vis, et je n'avais pas envie de faire des trous mal positionnés dans les beaux bas de caisse refaits par le précédent propriétaire Aude Bagoé.
Grâce à Marco du forum GMT qui m'a communiqué une photo d'une baguette "d'origine", j'ai recoupé à 105 cm les deux baguettes, percé les 6 trous espacés de 20 cm et rectifié les extrémités correctement.
Mais le sellier, n'ayant pas les baguettes en 1993 lors de la restauration, avait posé des "passepoils" le long de l'arête, cousus et collés dans le tapis : 
. Il faut les recouper, couper la couture, les décoller, sale boulot :
.
Puis forer les trous dans les bas de caisse avec une mèche de 2,5 mm, pas facile (j'en ai cassé 4 !) car la tôle intérieure est très épaisse. Il faut aussi suivre les arrondis de la caisse, heureusement l'aluminium est très maléable.
Bref, trois heures pour un petit boulot qui paraissait très simple, mais je suis content du résultat.
A gauche : : 
, et à droite : 
, c'est tout joli !
Depuis la fin de la restauration en 1993, j'ai régulièrement traité le cuir avec une crème nourissante, mais incolore. Mais depuis pas mal de temps le pot de crème est vide, et j'ai négligé la sellerie ... Le siège avant et le couvre capote présentent maintenant de vilaines éraflures, il faut agir ! (les différences de teinte proviennent de l'utilisation ou pas du flash)
J'avais déjà cherché une crème de la bonne couleur sur internet, mais même mon sellier avait des difficultés à me renseigner. Et acheter par internet est un peu une loterie, faute de pouvoir vérifier en vrai la teinte.
J'ai donc cherché aujourd'hui un magasin à Bruxelles vendant des crèmes de qualité, et j'ai trouvé un ... serrurier !
Je m'y suis rendu avec le couvre capote. La patronne est bien sympathique, mais le magasin ne paie vraiment pas de mine ! 
).
Ils vendent des produits AVEL que j'avais déjà repérés sur internet, et j'avais failli acheter la crème bordeaux sur Amazon, heureusement que je ne l'ai pas fait. A l'aide d'un nuancier posé sur ma pièce, j'ai choisi le rouge HERMES, qui est parfaitement de la bonne couleur, contrairement au bordeaux trop sombre ...
Et voici le résultat, j'ai passé de la crème partout, aucune différence de teinte, les petites éraflures ont (presque) totalement disparu, et je suis content. Le cuir est redevenu bien souple, je referai le traitement régulièrement pour "gommer" les derniers défauts :
Quelques petits travaux avant de reprendre la route ...
Courroie dynamo
La courroie B39 17x1000, sur la voiture depuis 10 ans, est un peu trop longue. Le réglage de la tension par la dynamo est à fond de course, cela ne me plaît pas : 
Donc, nouvelle courroie en 975. 
, et le réglage est nettement mieux : 
Joint gicleur d'essence de ralenti "g"
Depuis le montage du moteur 38 avec son carbu 30 DHT, j'avais des problèmes de stabilité de ralenti, et de réglage de la vis de richesse (réglage essence) qui ne semblait rien régler. J'avais, un peu par hasard, constaté qu'en mettant un cure-dent dans le calibreur d'air de ralenti, c'était nettement mieux. J'avais donc imaginé un calibreur d'air réglable comme il y en a sur les 30 FHD, et fait réaliser par mon ami Michel.
L'ami Marco du GMT avait le même problème, et a semble-t-il trouvé l'explication : le gicleur d'essence de ralenti "g" vissé sur la cuve rentre dans un orifice calibré du couvercle. Avec l'âge et la chaleur, le jeu augmente, et l'étanchéité n'est plus correcte (entrée d'air). En posant un joint fibre sous ce gicleur d'essence, l'étanchéité est rétablie, et le problème résolu. J'ai reçu très amicalement ce joint, et l'ai placé ...
Démontage : 
Un peu de nettoyage s'impose : 
J'ai réduit l'épaisseur du joint à 0,5 mm pour éviter que la cuve ne plaque plus bien sur le couvercle : 
J'ai néanmoins conservé mon calibreur d'air réglable, qui permet de peaufiner le réglage. La vis de richesse de ralenti est maintenant opérationnelle, merci Marco !
En remontant le carbu sur la voiture, j'ai constaté qu'un joint "home made" était claqué, j'en ai refait un en Vellumoid et je l'ai remplacé ...
Remontage du beau carbu (presque) tout propre : 
Démarrage, un sérieux nouveau réglage s'impose, preuve que le joint fibre remplit bien son boulot d'étanchéité. Réglage de la vis de richesse de ralenti, elle a maintenant un réglage "milieu" entre trop vissée et trop dévissée, parfait !
Démonstration quelques jours après, moteur froid, starter à fond, rapidement repoussé à moitié et puis totalement, quelques (légers !) coups de gaz, ça tourne très bien ... 
Relais de balais d'essuie glace
Ces pièces manquaient sur mon épave, je m'étais donc contenté depuis 93 d'un seul essuie glace sur le moteur acheté à Olivier Lemesre. Nous essayons d'éviter la pluie, et j'utilise du Rain X au cas où la passagère ne voit plus rien.
Ce relais n'est pas clairement décrit dans les docs. Les bras des balais sur ma voiture laissent peu de place pour monter des axes pour une barre d'accouplement. Seule possibilité : monter les axes en lieu et place des minuscules grains qui bloquent les tiges des balais.
Comme d'habitude, je contacte mon ami Michel, et nous établissons les plans. Bien évidemment, n'ayant pas de tour et donc incapable de réaliser ces pièces, c'est Michel qui s'y colle, mais il aime ça !
.
Il me fabrique cela en un temps record, ainsi que deux vis de cuve de Solex horizontal qui étaient absentes sur mon 30DHT "de secours" : 
, et je les reçois rapidement : 
Mais j'ai fait une stupide erreur de mesure : j'avais probablement mal remis à zéro mon pied à coulisse numérique, et j'avais dit à Michel que la vis grain était en M3x50, et en réalité c'est du M4x70
Pas d'autre solution pour rattraper ma bêtise que de reforer en 3 puis 3,5, et de retarauder en M4. Comme j'étais très honteux de mon erreur, et que cette pièce est très petite, je fais cela avec la plus grande attention pour ne rien bousiller.
Je fore un trou dans une planche pour placer l'axe parfaitement perpendiculaire : 
, et j'attaque 
Pour empêcher l'axe de tourner dans le bois, je le bloque avec une clé : 
Puis taraudage en M4x70 : 
, et c'est sauvé ... 
Nous avions aussi prévu des nouvelles vis grain, devant la difficulté d'en trouver rapidement j'ai finalement posé simplement des vis M4 recoupées : 
La barre d'accouplement devait être de 3 mm d'épaisseur, je n'ai trouvé que du 4 et j'ai limé les extrémités à 3 : 
Cela commence à prendre allure ... 
J'en profite pour supprimer les vilains plastique des cosses (toujours pour faire plaisir à Alain ) :
, et refaire un câble de masse avec une nouvelle cosse : 
Petites vues de ce beau moteur 
, on referme : 
Et c'est monté : 
Et en plus, cela fonctionne bien ! 
L'année passée j'avais démonté le manomètre d'huile afin de remplacer l'ampoule cassée et dont les débris bloquaient l'aiguille. Mais en le remontant j'avais insuffisamment serré l'écrou du tuyau cuivre d'arrivée d'huile et en roulant des gouttes sont tombées sur le tapis, provoquant de très vilaines taches : 
Petite recherche sur la toile, comment nettoyer un tapis maculé d'huile séchée pour (presque) pas un rond, en empruntant quelques trucs du ménage ...
Farine : 
, essuie tout (Sopalin pour les intimes) et fer à repasser chaud : 
, premier résultat : 
Brossage à l'eau gazeuse, savon vaisselle et vinaigre : 
, aspirateur : 
et voilà : 
Le samedi 8 mars, à l'invitation de Nils, nous sommes allés avec Martin et André au salon de Reims. 
. Je n'y ai rien acheté, mais Nils a trouvé pour 20 € une bobine Souriau Dynelux. Nous l'avons testée dans mon garage le soir en rentrant, et elle est OK. Je dis à Nils que j'en cherchais une en état correct et pas trop chère depuis pas mal de temps, et à 23 heures il m'envoie un message avec un lien pour une Souriau Dynelux à 35 € sur Leboncoin France. Je l'ai immédiatement achetée, merci Nils !
Mais le vendeur ne livrait que en France par Mondial Relay. Sachant que l'ami Alain (Ursulon sur le forum GMT) vient de temps à autre à Bruxelles voir son fils, je lui ai demandé si je pouvais la faire livrer chez lui. Mais ne venant à Bruxelles que cet été, il a tenu à me l'envoyer immédiatement par ... Mondial Relay, et je l'ai reçue aujourd'hui. Chouette, merci à vous les amis, j'ai une nouvelle bonne bobine (comme le dit Olivier), en plus de l'Alfa-Colombes et de la Bosch haute puissance. Mais la Souriau Dynelux est vraiment la plus belle ...
Les photos sur leboncoin : 
Et aujourd'hui dans mon garage : 
. 1,3 Ohm au primaire, 7,5 kOhm au secondaire, comme celle de Nils, c'est parfait.
Elle est un peu sale, je démonte donc le support pour tout nettoyer convenablement : 
Nettement mieux comme cela : 
Pose sur la voiture, c'est superbe : 
Essai le lendemain, démarrage (comme d'habitude) sur la première compression, je ferai un essai longue durée dès qu'il fera meilleur...
Encore merci les amis !
Les bougies montées en mars 2011 n'ont pas été changées depuis. J'avais commandé à l'époque des NGK BP6HS, mais on m'avait livré des B6HS (sans électrode centrale proéminente). Je ne m'en suis aperçu qu'après, et puisque cela fonctionnait bien, je les ai laissées.
Mais elles sont fort noires, et Olivier Onzamalle m'avait conseillé de mettre plutôt des BP5HS, plus chaudes. J'en ai donc commandé chez WinParts, 3,25 € la bougie, total 17,99 € avec l'expédition. Et ce ne sont pas des contrefaçons !
Les vieilles et les nouvelles : 
L'écartement est déjà réglé à 0,6 mm : 
Graisse cuivrée anti grippante : 
, et c'est placé.
Essai à froid, cela démarre toujours aussi bien, un réglage des culbuteurs s'impose peut-être...
Je verrai si je note une différence en roulant (vidéo) : 
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